La forme et la matière : une sculpture vivante

Lydia Harambourg  : Pierre Cardin, vous êtes un créateur internationalement reconnu. De vos multiples activités en soixante ans de création, il en est une qui vous a rendu plus particulièrement célèbre, la couture. Si votre marque compte parmi les plus connues au monde, la griffe Pierre Cardin est indissociable d’un style identitaire qui incarne notre époque.

D’où vous est venu le goût des tissus jusqu’à déclencher chez vous ce désir de création toujours aussi actif et pertinent ?

Pierre Cardin : Mon expérience précoce avec le tissu remonte à l’apprentissage que j’ai fait chez un tailleur à Saint-Étienne où mes parents qui avaient fui le fascisme et quitté la Vénétie en 1924, s’étaient installés. J’avais quatorze ans et j’ai découvert la sensation tactile et la beauté des étoffes en allant dans une usine de la ville. A Vichy pendant l’Occupation, je continue d’apprendre le métier dans la Maison Regoli avant de débarquer à Paris en novembre 1945 avec un petit bagage et une lettre pour Madame Paquin. Son atelier me confronte à la rigueur du métier, à une frénésie créatrice tout en me révélant la haute société. Je passe trois mois chez Schiaparelli, et je rencontre Christian Dior qui me propose de le rejoindre dans sa maison de couture qu’il vient d’ouvrir avenue Montaigne. Une autre rencontre à la même époque est déterminante pour moi. Celle de Jean Cocteau qui prépare avec Christian Bérard le film La Belle et la Bête pour lequel je participe à la création des masques et des costumes.

L.H. : L’art entre dans votre vie. Il ne vous a plus quitté. Cette dimension créatrice qui vous caractérise répond à des interrogations que vous menez avec une capacité de travail inexpugnable et qui vous fait expérimenter dans tous les domaines, et notamment celui du textile.

La couture ne peut exister et ne se pense qu’avec le travail des matières textiles...

P.C. : Oui. Le textile offre la forme et la matière.

J’ai immédiatement pensé que le tissu était maniable à travers la forme. J’ai pensé que le tissu était une matière qui pouvait se travailler comme n’importe quel autre matériau, le bois, la terre et même la pierre et que je pouvais faire du vêtement une sculpture vivante. Je pense en sculpteur. En 1957 lors de mon premier voyage au Japon, j’ai enseigné pendant un mois la coupe en trois dimensions. Travailler le tissu comme un modelage et créer des vêtements pour que le corps des femmes et des hommes entre dedans, et non l’inverse. En 1953 j’ai montré un manteau en lainage plissé comme les plis d’une sculpture classique ou baroque.

L.H. : La mode dont la définition est d’être éphémère est pour vous l’expression permanente de votre langage de créateur. La fibre est un outil inédit entre vos mains.

P.C. : Les raisons et l’utilité de la fibre sont intimement liées au problème social et à ses bouleversements dans notre société auquel je m’intéresse particulièrement. J’ai été profond dans la pensée, dans cette réflexion qui n’a jamais été étudiée.

Si on supprimait la mode, tout un pan de la société disparaîtrait. Les usines de fabrication, les employés, les commerciaux, les dessinateurs, le transport, tous les emplois directs ou indirects nécessaires à la métamorphose de tous ces produits issus de la fibre n’existeraient plus. La place de la fibre dans notre société est donc déterminante pour l’économie autant que pour la création.

Quelques exemples. La fibre donne le climat. Selon les saisons, vous travaillez la mousseline l’été, la fourrure, la laine l’hiver. Par la matière on peut connaître l’identité, le caractère des êtres, violent, discret ou encore la tristesse, le deuil, la joie. Tout peut-être défini à partir de la matière, le lin, le coton, la laine, la toile, la soie, le velours, le synthétique. Ce sont des matières différentes qui suggèrent la nationalité - on est chinois, indien, japonais - la profession, sportive, militaire avec les uniformes.

La fibre est une nourriture. Elle peut vous faire mourir ou vous guérir. Elle a aussi des vertus odorantes.

L.H. : Parlez nous de ces fibres synthétiques dont vous avez été le pionnier dans la mode. Quel rôle ont-elles joué dans la création de vos collections ?

P.C. : J’ai fait faire spécialement aux États-Unis une fibre synthétique qui n’existait pas pour répondre à ce que je voulais créer : la robe ballon (1958), la mode cylindre, dans la vision d’un vêtement structuré. Chauffée à haute température elle devient un liquide qui est coulé dans un moule selon le principe de la fonte. Ce sont les mêmes gestes, les mêmes étapes de travail : la matière en fusion, le moule refait pour chaque taille et chaque modèle préformé. Une robe est une sculpture, devenue humaine et vivante. Dois-je préciser que la robe est invendable, compte tenu du coût de fabrication. Cette fibre n’est toujours pas homologuée En 1968, j’ai créé la Cardine, un tissu synthétique travaillé en trois dimensions toujours selon le procédé de moulage déjà expérimenté. 

Tout m’inspire, l’ère spatiale, le modernisme aérodynamique, l’Asie, notre société qui évolue me fait décloisonner la création. La couture ouvre sur le design et l’art.

L.H.: Cardin et l’ère de l’Évolution. Votre nom est synonyme de modernité. Vous recevez, en 1977, le Dé d’or de la haute couture française qui récompense la collection la plus créative.

P.C. : Le travail des matières textiles m’a permis d’inventer une silhouette du futur, en marche pour le futur en tenant compte de la femme qui travaille. La mode est-elle utile ou nécessaire ?

Pour toutes les raisons évoquées, la mode fait de la fibre une grande raison d’exister.